chicavenezolana

Spontane Reise an die Strände Venezuelas. Ich besteige den Reisebus in Flipflops um mir danach zwei Kapuzenpullis anzuziehen. Die Nachtbusse sind dafür bekannt, dass sie ihren modernen Standard dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie die Temperatur auf ein Minimum herunterkühlen. Ein Verkäufer bietet heißen Kaffee an während er sein Wägelchen mit Thermoskannen durch den Gang schiebt. Einer der Fahrgäste ruft zurück: „Behalt deinen Kaffee. Hier ist es eiskalt. Wir brauchen Schnaps!“ Ich muss mehrmals die Transportmittel wechseln und je näher ich meinem Ziel komme, desto abenteuerlicher werden Straßen und Busse. Am Schluss sind es nur noch Pick-up-Trucks („Por Puestos“) – zusammengehalten mit Klebeband, Schnüren und Tackerklammern-, die alles mitnehmen, was am kaputten Straßenrand die Hand hoch hält. Als ich die Ladefläche aufsteigen will stehen und sitzen bereits zwanzig gut beleibte Männer und Frauen zusammengepfercht zwischen Maismehlsäcken und Zuckerpaketen; und obwohl die letzten bereits halb aus dem Wagen hängen, werde ich ganz selbstverständlich hereingewunken. Der Pick-up-Truck fährt los und die Ladefläche wird zum Mikrokosmos venezolanischer Lebenskultur. Salsa dudelt aus der Musikbox, alle reden wild gestikulierend durcheinander, man sieht ihre Zahnlücken wenn sie laut lachen und irgendwann entfacht eine hitzige Diskussion darüber, ob Chávez nun die Rettung oder der Untergang für Venezuela ist – dazwischen gibt es nichts. Nach insgesamt neun Stunden Fahrt komme ich am fast menschenleeren Strand des Playa Medina an. Ein Kleinod mitten in der Pampa. Die frische Luft ist ein Traum – im Gegensatz zu Caracas, wo ich mir jeden Abend die Dreckschicht vom Gesicht wasche.

Heute stand in der Zeitung, dass ein Kaffeemangel zu erwarten ist. KC überlegt, sich vorsorglich schon mal einzudecken. Nichts neues in Venezuela. Die Mangelwirtschaft ist eines der Nachteile des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. Letztes Jahr gab es im ganzen Land keine Milch mehr. Das Jahr zuvor mal wieder keinen Zucker. Der bevorstehende Kaffeemangel hatte sich schon vor der Zeitungsmeldung herumgesprochen. Spätestens als der Innenminister vor wenigen Tagen grundlos verkündete, dass es bis zum Ende des Jahres an keiner Ware fehlen werde war allen klar, dass sich jeder so schnell wie möglich bevorraten sollte. Als der Minister dann noch hinzufügte, dass, „falls es doch einen Mangel geben sollte, es nicht die Schuld der Warenpolitik der Regierung sei, sondern von ausländischen Spekulanten“, hieß die Botschaft: Renn und kauf!

Hole mir auf dem Markt Früchte, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren und an den Fassaden der Supermärkte werden Weihnachtsgirlanden aus Plastik montiert. Ich muss lachen, als ich vor einem der Shopping Center eine Gruppe bolivianischer Panflötenspieler sehe. Stehen die in Hof auch wieder vor dem Kaufhof?

Today I moved out of my neighbourhood (the Lower Ninth Ward of Caracas) into Chacaíta, a safer district. It turned out that my host, even though he himself is living rather modest, possesses another apartment in this more expensive district. And here I am. My new neighbourhood looks like L.A. I live in a condominium which reminds me very much of my time in the US (same doorknobs, same power socket, same bed, same kitchen and even the siren of policecars is the same). On top of that, I’m sharing the apartment with KC, a guy from Indiana. KC has been living here since April, doesn’t speak any Spanish, doesn’t work, spends most of the time online, hates to leave the house and does only so if he has to buy some food. If I didn’t know it any better, I would bet he is a CIA-Agent. KC came to Venezuela because he “couldn’t stand” living in the US anymore. However, his dreams about Venezuela didn’t come true either. He worked temporarily as an English teacher (“Didn’t work out”), tried to learn Spanish (“Didn’t work out either”) and wanted to get to know the country and its people (“Don’t even ask”). Seems I¨m quite lucky. Or is it just beginner¨s luck?

I have been in Caracas for one week now and – just for the record – I haven’t been mugged yet. I consider that a success For that reason, I will continue the precautious measurements I have taken which are:
- not wearing any kind of jewellery
- not going to the barrios (the ghettos) on my own and especially not at night
- being at home before sunset which is around six PM (no kidding. But the only time this voluntary curfew bothered me was yesterday, Saturday night. They were having a party on the street and I couldn´t go to the reggaetonbeats)
- not carrying anything valuable or important with me
- putting my purse in a plastic bag
- not carrying more than 20 Euros in my wallet
- everything above 20 Euros is carried in my socks

And most important of all: I wont let the crime hysteria ruin my stay in Caracas.

De hecho, Venezuela es bastante caro. A veces hay cosas que son más caras que en Alemania, tales como dispositivos eléctricos o alquiler de autos. La rázon es que casí todos los productos son importados. Sin embargo, por otro lado hay cosas muy baratas. Primero, el principal producto de Venezuela: La gasolina. Actualmente, un litro cuesta 0,04 Euros. El director de la fundación Friedrich-Ebert me conformó que todo la gente que él conoce conduce autos con 8 cylindros: “Por supuesto, si no pagan más que 1 Euro para llenar el tanque.”

Entonces ya que no tengo un auto, aprovecho los precios bajos de los eventos culturales del gobierno. Los museos y el panteón son gratis y un concerto de la famosa Sínfónica Juvenil de Venezuela cuesta solamente 4 Euros.

Der Kulturschock haelt sich in Grenzen. Liegt vielleicht daran, dass Kuba die beste Vorbereitung war. Inzwischen weiß ich, dass das Toilettenpapier nach der Benutzung nicht in die Kloschüssel gehört, sondern in den danebenstehenden Eimer (weil sonst die Rohre verstopfen) und das Komplimente auf der Straße nichts bedeuten. In Venezuela passiert es, dass ich einen Mann – egal welchen Alters – nach dem Weg frage, er geduldig die Richtung erklärt und mir dann unbedingt noch auf den Weg geben muss, dass ich schöne Augen habe und auch sonst die tollste Schnitte bin. In Kuba gibt es die verschärfte Version. Hier wird der Weg jeder Frau von einem Orchester an 08/15-Komplimenten („¡Hola Guapa!“, „¡Que linda!“) und langen, quietschenden Luftküssen begleitet. Das änderte sich erst, als mir meine Gastfamilie das Fahrrad ihres fünfjährigen Neffen auslieh, mit dem ich fortan durch Havanna fuhr und aussah wie mehrfach behindert.

Today it happened twice that people asked where I’m staying and when they heard I live at district „23 de enero“ they threw their hands up in horror. One of them was a random woman I asked for directions and we started chatting (“23 de enero es muy malo, muy feo”) and another one was a German girl who has been living in Caracas for one year hence she fell in love with a caraqueno. “What surprises you about me living in 23 de enero? -You hear stuff about that area, you know. It’s in the papers. – Has anything ever happened to you? -No, but that’s because I’m a chicken. I don’t even take the underground.” And now I was surprised. Not taking the underground really is a sacrifice. That way she will never experience how clean the underground of Caracas is, how frequently they commute, how polite people are by offering seats to anyone who seems to need it and how cheap it is. With my multi-journey-ticket, I pay around fifteen cent each trip. Unbeatable.

At home I talked to Roy, telling him how people react when I mention district “23 de enero” and asked him what he thinks about it. “Of course it is dangerous. Caracas is dangerous.” “Has anything happened to you?” „No, never. Maybe because I’m black. Maybe because I’m tall. Maybe because I’m lucky.“ “And to people who have been staying with you?” “Yes, many times. The last one was a couple. But guess what,” and then he jumps up and gets excited like a little kid “there was a guy, who was 2 meters and 17!” He is putting his arms in the air showing me how high 2 meters and 17 are. “Do you know how tall that is? Do you know???” “Yes, I do.” “This giant of a man! Guess what happened!!! He got mugged!!!!!” he screams and totally cracks up. “Really funny, Roy. Really funny. So what’s your point?” “I guess he got mugged because he was blond. By the way people would call you blond as well. But he was really blond.” “Did it happen around here?” “No. None of the people staying here had problems in this neighborhood. Hey, I have something for you.” And then he gets excited again, runs in the kitchen and comes back with a pot in his hands and a big smile his face. “It is soup. Eat it.” he says proudly as if he wanted to prove my comment on the first night wrong about him being a little machismo: “I made it.”

Hatte heute ein Gespräch mit dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung. An der Pforte musste ich, wie zuvor schon beim Lufthansa-Büro und in allen anderen geschäftlichen Einrichtungen in Caracas, meinen Pass vorzeigen, es wurde ein Digitalfoto von mir gemacht und ich bekam einen elektronischen Ausweis um durch eine Schranke das Gebäude zu betreten. Mir wurde zum ersten Mal bewusst, wie phantastisch unsicher das Geschäftsleben in Deutschland ist.

Im Gegensatz zur deutschen Botschaft beschäftigt die Ebert-Stiftung trotz Gefahrenlage weiterhin Praktikanten in Venezueala. Wurden die Praktikanten denn nie überfallen? „Doch, doch. Jeder unserer Praktikanten ist schon mal überfallen worden. Dabei dauerte das Praktikum nur drei Monate.“ Dr. Schütt ist seit fünf Jahren Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Caracas und ja, auch er wurde schon überfallen. Bei ihm war es ein Secuestro Express, eine Express-Entführung. Secuestro Express heißt auch der berühmteste Film Venezuelas und er handelt von dieser hier sehr geläufigen Art des Kidnapping. Diebe nehmen den Überfallenen so lange als Geisel, bis mit der gestohlenen Kreditkarte das Konto abgeräumt ist. Beim Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung begann alles im Auto. Er stand vor dem Zaun seines Hauses und wartete darauf, dass sich das automatische Eingangstor öffnet. In diesem Moment hielt ein Wagen neben ihm, vier unmaskierte Männer, sprangen aus dem Auto und schlugen mit ihren Waffen gegen seine Fensterscheiben. „Wissen Sie wie das klingt, wenn Pistolen gegen ihre Scheiben geschlagen werden??? Wahrscheinlich nicht. Ich wusste es auch nicht. Das ist ein unglaublicher Lärm! Da steht man sofort unter Schock.“ Dann fuhren zwei der Männer mit seinem Wagen und seiner Kreditkarte weg während die anderen beiden ihn in ihr Auto nahmen und mit ihm quer durch die Stadt fuhren. Nach zweieinhalb Stunden bekamen sie per Handy Bescheid, dass das Geld abgehoben ist, gaben ihrer Geisel Geld für ein Taxi und ließen ihn aussteigen. „Und da hatte ich Glück. Die ließen mich wieder frei. Bei anderen kommt es gleich zu Schießereien. Einfach so. Die schießen dann nur zum Spaß.“ Auf der Polizeistation wurde dann „gelangweilt“ seine Anzeige aufgenommen. „Die haben das mehrmals jeden Tag. Das interessiert die nicht wirklich.“ In wenigen Wochen übernimmt jemand anderes die Leitung der Ebert-Stiftung in Caracas und Dr. Schütt fliegt zurück nach Deutschland. Ich glaube nicht, dass er sehr traurig darüber ist.

Früh um fünf stehen wir in Sportklamotten bereit. Dulce und Roy machen das jeden Tag. Im Dunkeln geht es los an der U-Bahn vorbei in den nächsten kleinen Park und zurück bei Sonnenaufgang. Musste an Sebastian denken, der in New York an der sexy Skyline Manhattans vorbei joggte. Und hier laufe ich. In den schmutzigen Straßen von Caracas, nachts um fünf, in einem Stadtteil, der in meinen Reiseführern nicht einmal erwähnt wird, weil es kein Ort für Touristen ist. Wenn das der Konsul der deutschen Botschaft wüsste.

Von den zwei Dingen, die ich heute erledigen wollte, lief keines wie geplant. Im Lufthansa-Büro wollte ich meinen Flug umbuchen, um die letzten zwei Wochen in Kuba zu verbringen und in der Deutschen Botschaft wollte ich fragen, ob sie eine Idee haben, wo und wie ich eine WG oder Gastfamilie finden kann.

Beide Büros befinden sich im Bezirk Altamira. Alle Reiseführer haben mir diese Gegend als besonders guten Wohnort empfohlen (sicher, sauber und ruhig) und hier habe ich in den letzten Monaten versucht eine Unterkunft finden. Als ich aus der U-Bahn aussteige bin ich entsetzt. Ein gesichtsloses Geschäftsviertel mit schlechtgelaunten Anzugträgern und eingezäunten Hochhäusern an denen “Vorsicht – hohe Voltzahl” steht.

Im Lufthansabüro erzählt mir der Angestellte in geschliffenstem Englisch erst einmal eine halbe Stunde wie gefährlich Caracas sei, was für ein schreckliches Land Venezuela geworden sei und das früher alles besser war “And whose fault is it? It’s the fault of one man. El Presidente!” Dann sieht er sich vorsichtig um ob ihn jemand gehört hat, rückt seine Lufthansa-Krawatte zurecht und versucht meinen Flug umzubuchen. Obwohl mir in Deutschland noch kurz vor meinem Abflug gesagt wurde, dass eine Umbuchung kein Problem sei, ist es nun anscheinend nicht mehr möglich und ich gehe zu meinem nächsten Termin in die Botschaft.

Als die Angestellte in der Botschaft von meiner Anfrage nach Unterkunftsmöglichkeiten hört, teilt sie mir nach kurzer Rücksprache mit, dass mich der Konsul persönlich sprechen wolle. Ich bin überrascht, dass eine derart banale Anfrage den Konsul auf den Plan ruft. Als er schließlich kommt, erlebe ich den zweiten Monolog des Tages. Warum ich denn ausgerechnet nach Venezuela gekommen sei. Ausgerechnet! Ob ich denn nicht wisse, dass dies das gefährlichste Land Südamerikas sei, dass es in Caracas wöchentlich 50 Morde allein im Ballungszentrum gibt, dass auf die Polizei kein Verlass sei, dass die Botschaft seit letztem Jahr aus Sicherheitsgründen keine Praktikanten oder Referenten mehr einstellt, dass er in jedem anderem südamerikanischen Land lieber arbeiten würde und dass der Botschafter im Laufe der letzten zwei Jahre schon drei Mal überfallen wurde. Er selbst wohne in einem Gebäude mit allen erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen, nur 15 min. von der Botschaft entfernt: “Und trotzdem fahre ich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit. Aus Sicherheitsgründen. Aber selbst das ist nicht sicher. Hier ist man nirgendwo sicher.”
Ich erkläre ihm, dass es mir Leid tue, dass er in einem Land arbeiten muss, in dem er sich nicht wohl fühlt, dass ich nicht wusste, dass der Botschafter in den letzten zwei Jahren schon dreimal überfallen wurde und dass ich die Warnhinweise des Auswärtigen Amtes gelesen hätte und mich an alle Empfehlungen gehalten habe. Zur Verabschiedung drückt er mir einen Artikel des “Foreign Policy” in die Hand (http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4480). Darin werden die “Mordhauptstädte der Welt” aufgelistet. Nummer eins ist demnach Caracas, gefolgt von Cape Town und New Orleans.
Ich kenne die Sicherheitsdiskussionen noch aus meiner Zeit in New Orleans, nur waren sie dort nicht so emotional aufgeladen. In beiden Städten gibt es ein enormes Armutsgefälle, in der sich die reiche Bevölkerung zum eigenen Schutz immer weiter abschottet, während sich die Armuts- und Kriminalitätsspirale der armen Bevölkerung immer weiter dreht. Die Mordrate ist in beiden Fällen deshalb so hoch, weil sich Teile der armen Bevölkerung gegenseitig umbringen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum nicht konsequent etwas dagegen getan wird.

So, jetzt bin ich erstmal schlecht gelaunt. Zum Glück steigt meine Stimmung als Roy und Dulce mich fragen, ob ich morgen mit ihnen joggen will. Morgen früh um fünf! Klar will ich.